逆风翻盘？股票配资公司平台
当年我特别喜欢看游戏杂志上的厂牌历史回顾文。通常是某厂牌的某游戏突然爆火，那他家一路走来的过程本身就像RPG升级打怪的成长画卷，肯定值得一看。顺便也能查漏补缺，看看当年我错过了他家哪些好游戏。就像小厂牌 Level 5 ，操刀了 PS2 的国民RPG「勇者斗恶龙8」以及「星际游侠」博得了满堂喝彩的时候，你自然会好奇他们是怎么从默默无闻熬到现在的？
但换成当下的钟表业，写品牌历史回顾文有意义吗？没有，因为品牌就那么些，已经写滥了，怎么折腾都是老调重弹。
进入存量市场的钟表业，没有了从新手村的小虾米逐步成长为顶级品牌的神话。老油条们一个萝卜一个坑占了位置，新品牌中那些混得不错的，他们的商业模式和作品风评在刚推出时就已经口碑不俗，出生自带印钞机。在这样的市场里，想读厂牌历史回顾，找篇5-10年前的文章也大差不差。
但是这里总会有“但是”，蕾蒙威成了我认知里唯一的例外。以前他们给我感觉是在做超市开架款手表，谁能想到2023年，“钟表奥斯卡”GPHG 把“挑战者大奖”扣在他的头上，后续一串作品确实也让我觉得不错，价格同样ok。这是我在钟表业看到的唯一一次逆风翻盘、唯一将品牌格调（几乎）成功升级的案例。秽土转生的难度，可比做个新品牌大多了。
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像艺术家，活着就好
今年是蕾蒙威创立的50周年，这个由家族运营的独立制表品牌已经交到了第三代传人手上，但有一些理念从未在他们的表款中长期缺席过，包括把手表和艺术联系起来、适中的价格、轻资产的运营方式。家族企业强就强在不用管外行股东的意见，用几十年做好自己想做的。
1976年，在石英危机和石油危机的双重冲击下，运营了数十载的瑞士钟表公司 Camy 快要挺不住了。他们开始裁员，一纸通知让在那里工作了26年的高管蕾蒙·威（Raymond Weil）回家。毕业于纳沙泰尔商学院的蕾蒙在当年就立刻成立了制表品牌 Dinita，他的外孙辈对 Fratello 说，独立自主是他一直以来的梦想，而品牌名字则是他两个女儿名字的组合，Diana 和 Anita。
品牌创始人蕾蒙·威先生
很快在某个沙特客户的建议之下，他把名字改为现在的蕾蒙威。虽然市场环境凶险，而且他的志向是做价格适中的机械表，但还是靠着推出石英表而顺利把品牌支棱了起来。原本他找了两个朋友合伙，结果都不需要他们帮忙，公司就走上正轨了。
虽然蕾蒙本人只是个生意人，但他还是在手表上注入了自己对音乐艺术的热爱，他们持续推出以歌剧为灵感的系列，古典乐迷很容易对贝多芬的《费德里奥》、瓦格纳的《帕西法尔》、莫扎特的《唐璜》产生生理反应。蕾蒙爱古典乐、爱歌剧，他把爱好作成了视觉化的符号，随时可以戴在手上。
80、90年代的帕西法尔和费德里奥
并且他家还有一些商业合作涉及流行音乐，披头士、大卫·鲍伊、吉他品牌 Gibson 和现在很多文青喜欢的 Marshall 都和雷蒙威有过那么一段。甚至目前的第二支柱 Toccata，其实古典乐里有一类键盘曲目就叫 Toccata。
和流行音乐的合作
这些表的命名方式很特别，但表款本身更多反映了品牌主打性价比的生存之道，每一块都和别家的高价作品有点像。就像翻唱歌手推出的专辑，很难找到属于他个人的主打歌。许多大品牌都有这样“互相借鉴”的阶段，但其中总要有一些原创的元素在，然后才能让时间从中筛选出真正的经典，而蕾蒙威在四十多年的时间里，始终建树平平。他们目前没有精品店，没有独立的环境让客户走入自己的格调当中。官方去年宣称年产80,000枚手表，那实际卖掉的数量得再打个折扣，规模依然不算大。2016年他们推出了首款自产机芯 RW1212，该机芯参数并不亮眼，主打的是表盘做成 open heart，在擒纵的位置镂空，调速螺丝放在盘面一侧（一般是放在表背一侧）。这机芯其实是蕾蒙威设计、Sellita 生产的合作产物，这能不能算“自产”就看你的理解了。
RW1212自产机芯的作品
这些都不算很惊人的大动作，所以蕾蒙威对于硬核表迷来说，一直让人陌生。我观察下来，国外市场也是从2023年他家获得 GPHG 大奖以后才开始有关注度，开始有人问蕾蒙威的历史底蕴如何、我们是不是错过了一些好东西？获奖的 Millesime 腕表扭转了品牌的走势，我希望多年以后再回顾的时候，能像当年《最终幻想》一代拯救了 SQUARE 一样，让人反复聊上几十年。
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直捣新手服，打赢复活赛
Millesime 拿下“挑战者大奖”堪称该届 GPHG 的一大冷门，它在六枚入围选手中属于最传统、最复古的存在，多数人认为它只是个注定陪跑的角色。但根据官方对于该奖项的定义，翻译成大白话应该是“2,000瑞郎以内最佳腕表奖”，甚至连智能表都可以参选。Millesime 就是当年入门价位段的最强者。
23年该项目的入围选手
Millesime 能让人平静下来，喜欢复古款的人会从这份静谧中体会到愉悦。它整个设计还原了上世纪20年代开始流行过的扇形表盘（sector dial）——时、分、秒都拥有独立的刻度环，从内而外，呈同心圆式排列。刻度基本是条形的，几层刻度嵌套在一起，可以感受到一种像是直尺或者游标卡尺一样的理性，看着就是一件衡量时间的合格工具。怪不得有人叫它“科学表盘”。Millesime 的指针还带 Super-LumiNova 夜光填充，全天候都能用的同时，也没有妨碍它的复古气质，这点相当赞。
小三针款，39或35毫米，2,075瑞郎起步
它搭载的 RW4251 机芯是Sellita SW261-1 的小改款，至少换了个自动陀，其他区别并不明确。这在当时1,830瑞郎的售价上属于正常操作，没有惊喜也没有意外。
图源：Teddy Baldassarre
其实这块表让人惊喜的，根本不是它本身的任何一个局部。
扇形表盘很惊人吗？2019年浪琴的经典复刻腕表就有，实力超强。再往上，积家、百达翡丽也都能选。往低了说，Boltic 和 Furlan Marri 这些微型品牌也有同类。但仔细看看这些，积家和百达翡丽的价位不构成竞争关系。浪琴已经多少年没有新款了？中国官网都已经把它拿掉，要买全新的必须海淘。扇形表盘现在是新兴的微型品牌在每年稳定推出，是 Baltic、Furlan Marri 把它们包装成了所有人都消费得起的好选、“高性价比复古风格”的招牌范式。
Furlan Marri 和浪琴的扇形表盘腕表
而蕾蒙威强在价格持平、品质感略超的情况下，还有半个世纪的历史背书、几代人的持续经营，且愿意把 Millesime 当作长期项目来稳定打磨它。一个有积淀的家族加入到新兴微型品牌的游戏中去，高级号直捣新手服，戏剧性拉满。原本这是浪琴该干的事业，它们有更显赫的历史地位和压倒性的机芯。但历史资产过多，也让他家很难聚焦于单一的“扇形表盘”风格。蕾蒙威能发现这块市场，真是几十年没白活，总算站上风口了。
这里的“品质感略超”需要打一个补丁——正面略超、背面有待完善。扇形表盘的好几层刻度，自然地将表盘分成了几个区域。Millesime 的每个区域都用了不同的饰面，饰面种类在同价位是最丰富的。最中心是垂直拉丝，时标一圈是磨砂粒面、分钟和秒针环是唱片纹，三种效果带来三种反光表现，同类产品一般会用两种，层次感会稍逊一点，用到三种就很不错。更何况 Millesime 还有夜光呢。
图源：Monochrome Watches
而背面的 Sellita……看上去真是素面朝天，一个很基础打磨的 SW261-1 而已，摆轮旁边还有 Sellita 改装机芯的通病——“SW261-1”的字样还保留着。它没有 Furlan Marri 的 G100 机芯那么带劲，毕竟已经在太多腕表上看到过了。更好的做法是干脆密底，最好做点镌刻，这块表还能更上一层楼。
图源：Watchadvice
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各色款式，最有活人感的传统瑞表
23年的获奖款表径有39毫米，还没有复古到位，所以后续他们又出了35毫米的中性款。按照我17厘米的腕围，它戴着会有点小，但所谓复古，也就是这个意思。机芯型号改为 RW4250，但动储依旧41小时，我把它和 RW4251 机芯放在一起也没有找到任何区别。
35毫米小三针
Millesime 后续又发展出了中央大秒针款、月相款、计时款，但我现在觉得小三针款还是系列的核心，毕竟小三针有“燕尾服（Tuxedo）”。燕尾服进一步用颜色来区分每个部份，效果更鲜明，看着明显让人感觉很年轻，像是做设计工作的人会戴的东西。
小三针“燕尾服”，39毫米，2,075瑞郎起步
中央大秒针款也是热门的选择，一方面因为中央秒针扫起来够带劲，一方面是它比小三针还薄了1毫米，才9毫米出头。可以说这纯粹是换机芯带来的，机芯改为 RW4200（SW200-1），SW200-1 本身就是比 SW261-1薄1毫米。
中央大秒针，39或35毫米，1,725瑞郎起步
月相款是给愿意多花300瑞郎、就要更多装饰性的人准备的。如果冲着月相来，那39毫米的会看着更清晰爽快。它采用 RW4280（SW200-1）机芯，某些特别限量版会在燕尾服上做月相，表现力更强烈。
月相特别限量版，普通版为39或35毫米，2,350瑞郎起步
而计时表是其中最运动的款式，它连时标都有夜光。但由此带来的问题是，三个小表盘也稀释了扇形表盘的特质，小表盘占用了大量的空间，整体看上去就像其他任何品牌的复古计时表。机芯是 SW510b 改造的 RW5030，动储比其他款式多了近20小时，这倒很加分。
限量款计时表，普通款为39毫米，3,795瑞郎起步
正好写本文时，看到他家居然发布了 Millesime “The Fifty”限量款计时表，这块倒是由于去掉了6点的小表盘，盘面看着能透一口气了！扇形表盘的感觉恢复了一些。
The Fifty 37毫米
盘面的修饰效果比普通款复杂，中央部份变成了两个方向、两种粗细的楞纹，再靠外一圈的颗粒度大了很多，哪怕新表也有岁月的感觉。这块表看命名就知道，主题就是50周年庆，限量50枚。
最有看点的是机芯，直接拿1976年原装的 Valjoux 23-6 出来手工翻新了一下，改名为 RW1976。和品牌同年生的机芯塞进表壳，尽量给到50年前的氛围，但视觉效果就像刚诞生的新机芯，这相当于1997年的《最终幻想7》你没玩过，那2020年来个《最终幻想7重制版》重塑一代经典，反正我作为入行晚的小卡拉米，很吃这一套。
它定价8,650瑞郎，比该系列均价高了好几倍。我个人分析，高的原因一是 Valjoux 23 本身就是一代计时传奇，劳力士、百达翡丽都用过。其次，拿原装老机芯出来翻新可能多了测试、挑选、测绘环节，再加上只做50个，成本不能用规模分摊。另外，它的表圈是白金的。这个价格会吸引一批新的消费者关注，他们虽然买表，但没关注过蕾蒙威，消费能力也比蕾蒙威的优势区域高得多。如果这是蕾蒙威50年一次的心血来潮，我觉得可惜了，如果能借机把品牌格调再变得精品化一些，将来我的购物车里肯定会有蕾蒙威。
蕾蒙威是近几年唯一一个从传统瑞士钟表品牌，蜕变成极具活力感、甚至向新兴微型品牌靠拢的案例。他们自己的某些抉择很重要，押宝在扇形表盘上肯定押对了，但真正托举他们的是时代的红利。这是一个属于微型品牌的新时代，几个微型品牌打造同一种产品，辐射面就会比传统品牌单打独斗还要大。这家50年的企业身上有着微型品牌的影子，有着初创企业的干劲。他们虽然规模小，但已经不把自己当做“大型企业的迷你版”，已经没有充斥着空洞口号的广告去填充杂志和户外空间的空白之处，而是转向网络腕表社区，通过评测文和专题企划向真正喜欢手表的人传达更多的有效信息：我知道你们的消费力、我知道你们要什么、我知道我们得做得更好。这种更直接的传达，其实就是“活人感”，蕾蒙威是瑞士钟表里极具“活人感”的存在。年近50才开始活，总比从没活过好。
弓长工
足球迷、摄影小法师。周六在野外四处游荡。
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